Анализ современных технологий отделки потолка своими руками

Монтаж каркаса для ПВХ-панелей

До того, как устанавливать панели на потолок своими руками необходимо подготовить к работе инструмент и материалы:

  • строительный уровень длиной более одного метра;
  • перфоратор – его можно заменить ударной дрелью, если позволяет материал, из которого сделаны потолок и стены;
  • шуруповерт для крепления панелей ПВХ к потолку;
  • угольник;
  • электролобзик или пилу с небольшими зубьями;
  • оцинкованный профиль для создания основы конструкции (иногда задействуют деревянные брусья);
  • крепежные изделия – 6-миллиметровые дюбеля с пластиковой гильзой и для сборки каркаса саморезы;
  • металлические подвесы. 

Когда все вышеперечисленное подготовлено, можно начинать крепление панелей к потолку. В первую очередь сооружают каркас. Для этого выполняют разметку потолка и стен в комнате. Данную работу нужно сделать качественно, поскольку от строго горизонтального расположения каркаса зависит, насколько хорошо будет выглядеть поверхность будущей конструкции.

Для этого:

  • высоту помещения промеряют во всех углах и выбирают наименьшее из значений. По стенке, имеющей меньшую высоту, вниз от потолочного покрытия откладывают 5 сантиметров. При этом при планировании монтажа встроенных светильников, отступ делают размером 10 — 15 сантиметров;
  • по нанесенной отметке выставляют уровень и согласно ему проводят горизонтальную линию вдоль периметра помещения. Согласно ей и будет смонтирована потолочная конструкция;
  • к проведенной линии прикладывают стартовый профиль (28-миллиметровый УД) и сквозь него просверливают отверстия, пользуясь 6-миллиметровым сверлом;
  • в подготовленные углубления вставляют пластиковые дюбеля для фиксации профиля по периметру, держа под контролем его горизонтальное расположение;
  • на перекрытии монтируют подвесы, а к ним саморезами фиксируют основной СД профиль. Нужно знать, как крепить панели на потолок правильно, в первую очередь для этого следует обеспечить расстояние между профилями для создания каркаса, оно должно составлять 60-70 сантиметров. В больших по площади комнатах продольные профиля необходимо соединить поперечными элементами при помощи специальных креплений — «крабов». В противном случае потолочная конструкция не будет обладать нужной жесткостью и начнет «гулять». 

Аналогично производится монтаж каркаса с применением деревянных брусьев. Иногда деревянная основа более предпочтительна, поскольку к ней легче прикрепить панели из пластика. 

Монтаж пластиковых панелей на потолок, смотрите на видео:

Фанера на бетонных потолках

Многослойный листовой материал удобно использовать не только в деревянных домах, но и даже в условиях обычной городской квартиры фанера успешно заменяет капризный гипсокартон или дорогую плиту OSB. Одним из наиболее удачных решений считается использование фанеры для утепления и подшивки бетонного потолка.

Плиту заводят на потолок, например, в санузле, ванной комнате или кухне. Как правило, в подобных помещениях монтируется самый простой, надежный и водоустойчивый материал, а дальнейшую чистовую облицовку и отделку подбирают, исходя из общего интерьера помещения.

Подготовка каркаса под обшивку потолка фанерой

Черновая потолочная подшивка листа, толщиной не менее 10 мм, обладает значительным весом, поэтому приходится заранее подбирать наиболее надежный метод крепления фанеры к бетонному потолку.

Один из наиболее популярных вариантов предполагает наклеивание фанерных листов на бетонное основание, предварительно очищенное и обработанное грунтовкой глубокого проникновения. Клей можно применить в помещении кухни, на балконе, в коридоре. Для санузла и ванной комнаты приходится использовать более радикальный вариант крепления фанеры на потолок, а именно – крепить механическим способом на несущий каркас или обрешетку.

Лучше всего использовать стандартный металлический оцинкованный профиль, применяемый для укладки гипсокартона. Фактически под монтаж потолка из фанеры фото приходится собирать оцинкованный каркас с размером ячейки не более 40 см. При этом каждый профиль должен крепиться к бетонной плите минимум в четырех точках.

Чтобы увеличить жесткость каркаса, будет разумным отказаться от использования традиционных крабов, используемых для скрепления мест пересечения профилей. Вместо этого на вторичном П-образном профиле ножницами по металлу просто вырезают боковые ушки, отгибают их и крепят на первичной металлической рейке саморезами. Каркас такой конструкции однозначно не прогнется и не отойдет от потолка под весом облицовки из толстой фанеры.

Укладка фанеры

Процесс укладки фанерных листов практически не отличается от способа крепления материала на деревянных балках. Так как ванна или санузел обладают небольшими размерами, то лучше всего постараться закрыть большую часть потолочного пространства одним-двумя листами, не разрезая материал на отдельные полоски или панели из фанеры.

Для того чтобы снизить поглощение древесиной конденсата и водяного пара, для облицовки потолка должен использоваться материал, прошедший предварительную гидрофобную обработку. Для этого за 3-4 дня до начала работ листы фанеры грунтуют двумя-тремя слоями акрилового или пентафталевого лака. На момент укладки поверхность материала должна полностью высохнуть.

Но даже такие ухищрения не гарантируют полную защиту от воздействия влаги и температуры. Фанера, как и любой другой материал на основе переработанной древесины, подвержена колебаниям размеров из-за смены температуры в помещении.

Поэтому между стенами комнаты и наружной кромкой листа необходимо оставлять зазор шириной в 5-10 мм. Внутренние стыки на потолке из фанеры фото нужно также оставлять с зазором в несколько миллиметров. Все щели и следы от шляпок саморезов в процессе дальнейшей отделки потолка будут зашпаклеваны и закрыты декоративной отделкой.

Совет! Для крепления фанеры на металлическом каркасе лучше всего использовать специальные саморезы, применяемые для фиксации гипсокартонных листов.

За счёт бороздок особой формы на внутренней стороне шляпки крепёж входит в тело листа практически вровень с поверхностью фанеры.

Плюсы и минусы дощатого потолка

Потолок из досок обычно обустраивают в тех домах, где натуральное дерево используется в качестве основного отделочного материала. Такая конструкция обладает неоспоримыми достоинствами, но есть у нее и недостатки. Сравнить их можно по таблице ниже:

Плюсы Минусы
1 Конструкция получается прочной и долговечной: правильно обработанная древесина способна прослужить не один десяток лет без потери внешнего вида. Покрытие получается достаточно «капризным», ведь состояние потолка напрямую зависит от микроклимата в помещении. Высокая влажность или слишком сухой воздух, а также частые перепады температуры приводят к тому, что из-за деформации конструкция утрачивает и прочность, и привлекательный внешний вид.
2 Достаточно толстый слой обшивки сам по себе обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Кроме того, перед тем как подшить потолок досками, на него обычно монтируют утеплитель, что также положительно сказывается на микроклимате в помещении. Древесину довольно сложно очищать, поскольку она плохо переносит контакт с агрессивными моющими средствами. Да и о профилактической обработке от грибков и насекомых забывать не стоит, что также предусматривает определенные траты.
3 Эстетические преимущества такого решения очевидны: и вагонка, и шпунтованная доска для потолка, и специальные панели выглядят достаточно привлекательно. Кроме того, древесина легко поддается покраске и лакировке, так что поле для дизайнерских экспериментов у нас поистине огромно. Цена такой отделки не может быть низкой, особенно, если вы используете качественное сырье.


При ответственном подходе перекрытие получается надежным и привлекательным

Что касается монтажа, то его сложно однозначно отнести к достоинствам либо к недостаткам. Да, процесс этот достаточно хлопотный, но при наличии минимальной сноровки и вдумчивом изучении алгоритма вы вполне можете справиться с этой задачей своими руками, не привлекая сторонних мастеров.

Натяжные потолки

С помощью натяжных потолков можно полностью закрыть балки или ниши между ними, при этом крепление конструкций выполняют к стенам. Натяжные потолки отличаются богатством текстур, оттенков и формы, позволяют установить встроенные светильники и скрыть дефекты потолка. Можно использовать их в сочетании с другими видами отделки.


С помощью натяжных потолков можно полностью закрыть балки или ниши между ними

Самостоятельно смонтировать натяжные потолки непросто, поэтому для качественной отделки лучше прибегнуть к помощи профессионалов. Они помогут выбрать материал и дизайн, а также смонтировать освещение.

Плюсы натяжных потолков:

  • богатство текстур, оттенков и форм;
  • долговечность и прочность;
  • материал не боится влаги и протечек;
  • не требует окраски и отделки, хорошо моется;
  • хорошо сочетается с видами отделки.

Минусы:

  • достаточно дорогой материал;
  • монтаж требует навыков и специального оборудования.

Потолочная плитка

Самый дешевый, но при этом недолговечный вариант. Плитка обладает малым весом, легко монтируется на клей, но из-за небольших размеров может потребовать монтажа дополнительной обрешетки.


Потолочная плитка

Плюсы материала:

  • малый вес;
  • невысокая цена;
  • не боится воды;
  • простой монтаж.

Минусы:

  • пожароопасна;
  • легко ломается;
  • смотрится довольно дешево.

Достоинства и недостатки материала

Преимущества плиты ОСБ:

  • хорошая теплоизоляция;
  • защита от насекомых, микроорганизмов, включая плесень, грибок;
  • влагостойкость достигается использованием смеси воска и смол;
  • благодаря небольшому весу плит, их прочности сборка даже на потолке может производиться одним человеком;
  • предварительного выравнивания потолочных перекрытий и другой поверхности не требуется;
  • длительный срок службы — от 10 лет;
  • простой демонтаж, лёгкая замена.

Недостатки полотна:

  • если плиты дешёвые или средней стоимости, скорее всего, в их составе содержатся токсические смеси;
  • для отделки санузла, ванной комнаты, кухни и других помещений, где часты перепады влажности, температур, плиты ОСБ не подходят.

Совет При резке полотен выделяется много пыли, испарений клеящего состава. Нужно пользоваться респиратором или защитной маской.

Рекомендации специалиста

ДСП или фанера на пол укладываются таким образом, чтобы стыки плит не приходились на те места, где пол эксплуатируется с наибольшей интенсивностью. Сюда следует отнести зоны около холодильника, кухонной плиты или мойки. Крепление осуществляется с помощью гвоздей, шурупов и саморезов. Если плиты имеют 19-мм толщину, то следует использовать гвозди. Их нужно вбивать под углом 30°, удаляя друг от друга на 10 см. Укладка ДСП на пол должна вестись таким образом, чтобы шляпки гвоздей были плотно вбиты в материал и не выступали сверху. Следы от крепежа следует заделать шпаклевкой по дереву, которая подбирается под цвет покрытия. Не следует использовать длинные гвозди, так как это может стать причиной повреждения проводов и труб, расположенных под основанием.

Стыки замазываются шпаклевкой, чтобы сделать пол привлекательным. Если расположить конструкцию на лагах, то это сделает пол более теплым. При необходимости выполнить сложный раскрой плиты нужно использовать заранее подготовленный из картона шаблон. Если укладка осуществляется на деревянное основание, то битумная грунтовка не используется.

Подготовка и нанесение покрытия

Настоящие сложности начинаются именно на этом этапе – предстоит обработать всю площадь перекрытия перед дальнейшими действиями. Под покрытие лаком необходима тщательная шлифовка всей обрабатываемой плоскости наждачной бумагой. Если использованы панели ОСБ-3, то они сразу же имеют хорошо отшлифованные лицевые стороны и дополнительная обработка потребуется лишь на стыках деталей.

Все швы и стыки предварительно стоит загерметизировать специальными герметиками, подходящими для дерева. Желательно использовать акриловые составы. Заделанные швы шлифуются. Далее наносится необходимое количество слоев лака с промежуточной просушкой каждого и финишная полировка. Будет лучше, если для собранного из осб потолка использовать лак на масляной или акриловой основе – эти составы не вызывают разбухания материала.

С окрашиванием все немного сложнее. Потребуется предварительно обработать всю плоскость грунтовочными смесями, а лишь после того, как они высохнут, наносить первый слой финишного покрытия. Перед грунтованием, все стыки или швы между соседними элементами конструкции также обрабатываются герметиком и шлифуются.

Особенное внимание при нанесении лака или краски нужно уделить кромкам и прилегающим к ним участкам панелей. Их необходимо скруглить, удалив острые края и заполнить образовавшиеся углубления шпаклевкой. После шпаклевания и шлифовки, необходимо еще раз прогрунтовать всю поверхность и лишь после этого, приступать к окрашиванию

После шпаклевания и шлифовки, необходимо еще раз прогрунтовать всю поверхность и лишь после этого, приступать к окрашиванию.

Если плоскость неровная, то потребуется не просто зашпаклевать швы, но, еще и обработать шпатлёвкой всю площадь будущей потолочной конструкции. Технология нанесения шпатлевки и ее шлифовка осуществляются по той же технологии, что и при работах с обычными основаниями. Нанесение толстого слоя шпаклевочной смеси подразумевает применение малярной сетки для укрепления покрытия.

Покраска ГКЛ и установка освещения

При проведении окрашивания гипсокартонной конструкции непременно применяют малярную сетку и специальный бинт, которые необходимы для проклеивания мест стыков и соединения листов со стенами.

Разметку под точечные светильники производят до финальной покраски. Это предотвратит появление пятен и сделает ее видимой. Финальный слой краски наносят по направлению к наиболее интенсивным световым потокам. При наличии в комнате нескольких окон последнее окрашивание выполняют перпендикулярно оконному проему, выходящему на солнечную сторону.

Чтобы качественно оформить потолочную поверхность, необходимо четко следовать инструкциям. Когда сооружается каркас для потолка — схема профилей для гипсокартона поможет достичь требуемого результата. В противном случае существует риск создания ненадежной конструкции, которую придется переделывать.

Преимущества и недостатки такой отделки

Помимо того, что этот материал уваляется очень доступны м и продается практически в любом строительном магазине, он обладает и другими положительными качествами. Наиболее важные из них можно перечислить:

  • Высокая прочность собираемой поверхности
  • Улучшение звукоизоляции помещения
  • С такой отделкой намного лучше сохраняется тепло в помещении
  • Стоимость ДСП невысока
  • Монтаж осуществляется очень просто без специального инструмента
  • Поверхность получается паропроницаемая
  • Если правильно подготовить основание, получится ровная горизонтальная плоскость

Однако, несмотря на внушительный список достоинств, есть у ДСП и определенные минусы. В основном, они выражаются следующими качествами:

  • Низкая влагостойкость – материал очень плохо переносит прямое воздействие воды и может набирать влагу из воздуха
  • Внешний вид – собранная конструкция, как правило, требует дополнительной отделки после монтажа
  • Экологичность – некоторые виды ДСП могут выделять вредное вещество, называющееся формальдегид
  • Для установки конструкции потребуется помощник, так как листы имеют довольно большой вес

Как монтировать

Монтаж древесно-стружечных панелей на перекрытие осуществляется не сложнее, чем сборка конструкции из гипсокартона. Для монтажа потребуется собрать основание в виде обрешетки из деревянных брусков или достаточно толстых реек. В случае с рейками есть один нюанс – лучше собрать двойную обрешетку: первый слой реек крепится непосредственно к перекрытию, а второй – перпендикулярно первому, поверх него.

Такой метод сборки более предпочтителен, так как древесно-стружечные панели довольно сильно набирают влагу из воздуха и могут деформироваться, а подобная обрешетка минимизирует возможные деформации покрытия.

Сами листы крепятся к собранной обрешетке обычными саморезами. Стоит учесть, что стружки, являющиеся основой деталей, не слишком хорошо удерживают в себе саморезы и выбрать шурупы покрупнее. После сборки, конструкция требует дополнительной обработки в том случае, если применялись детали не имеющие внешнего декоративного слоя.

Установка одноуровневых натяжных потолков своими руками: технология выполнения работ

Чтобы качественно выполнить монтажные работы своими руками, следует познакомиться с технологией. Процесс включает несколько этапов, каждый из которых оказывает серьёзное влияние на конечный результат. Предлагаем познакомиться с основными нюансами.

Установка одноуровневого натяжного потолка требует тщательного соблюдения технологии

Разметка мест крепления и установка профиля на стенах

Качество разметки формирует пространственное расположение натяжного потолка. Приступая к монтажу, следует тщательно измерить основание, чтобы определить положение базовой поверхности.

Как правило, углы располагаются на разном уровне. Найдя самый низкий, отступают от потолка 3–5 см. Величина отступа зависит от типа светильников. Ориентируясь на показания уровня, по всему периметру делают отметки, определяющие положение натягиваемого полотна. С помощью отбивочного шнура по меткам формируют по периметру комнаты линию, соответствующую уровню будущего потолка.

Место крепления натяжного полотна определяется с помощью уровня

Перед монтажом профиля в стене просверливаются отверстия через каждые 7–10 см, чтобы исключить повреждение отделки стен и упростить выполнение работ. Установка начинается с любого угла. С ребристой стороны делают запил до середины.

Профиль прикладывается к стене ребристой стороной. Нижний край выставляют по линии разметки. В ранее просверленные отверстия забивают дюбель-гвозди либо закручивают шурупы. Следующие элементы стыкуются с закреплёнными. Место соединения проклеивается бумажным скотчем.

Монтаж профиля выполняется по всему периметру комнаты

Монтаж полотна в зависимости от типа креплений

Порядок выполнения монтажных работ зависит от используемого типа крепления. Каждый вариант имеет свои отличительные особенности. Предлагаем познакомиться с ними подробнее.

Порядок монтажа зависит от выбранного способа

Гарпунный и клиновый

Гарпунный метод широко используется при установке натяжной конструкции в жилой комнате. Технология выполнения работ предполагает предварительный раскрой полотна. Учитывается квадратура и конфигурация помещения. Подготовленное полотно натяжного потолка затем крепится в специальном профиле, зафиксированном на стене. Получается гладкая поверхность, не склонная к деформации. Под полотном могут прятаться коммуникация и электропроводка. Гарпунный метод достаточно дорогой, но позволяет при необходимости демонтировать полотно и выполнить установку на новом месте.

Гарпунный способ пользуется особой популярностью

Клиновой способ предполагает предварительный нагрев полотна, которое затем расправляется и крепится при помощи распорного профиля. Из-за наличия в составе специальных крепёжных «кулачков» способ иногда называют кулачковым. В момент проталкивания плёнки шпателем «кулачки» расходятся. Если попытаться полотно вытянуть, они автоматически сжимаются, обеспечивая надёжную фиксацию натяжного потолка.

Клиновой способ предполагает использование специального профиля

Штапиковый и «клипсо»

При штапиковом методе надёжная фиксация полотна обеспечивается за счёт использования для крепления специальных элементов – штапиков. Для их изготовления используется пластик, обеспечивающий достаточную прочность и надёжность. Монтажные работы обходятся недорого. Не требуется специальная подготовка и использование полотна с улучшенными характеристиками. Демонтаж установленного полотна невозможен.

Штапиковый способ не допускает демонтаж

При выполнении работ своими руками клипсовый метод является не лучшим вариантом. Из-за сложности крепёжных элементов воспользоваться технологий сможет не каждый. Монтаж предполагает использование специального клипсового замка. Способ допускает последующий перенос полотна на новое место.

Использование «клипсо» имеет некоторые нюансы

Установка светильников

Для осветительных приборов следует предусмотреть отдельный механизм подвеса. Крепёж должен осуществляться на потолочной плите. Для монтажа светильников потребуется:

  • монтажные ПВХ-кольца;
  • клеевой состав;
  • острый нож.

В натянутом полотне готовятся отверстия, размер которых должен соотноситься с габаритами осветительных приборов.

При большом количестве светильников – разметку стоит нанести заранее

На монтажное кольцо наносится клей, с помощью которого оно будет фиксироваться на натянутом полотне. После приклеивания, внутри него вырезается плёнка. Положение светильников регулируется относительно натяжного полотна. Затем монтируются осветительные приборы.

Предлагаем посмотреть видео, чтобы детально разобраться с технологией выполнения работ:

Watch this video on YouTube

Что учитывать

Собрать потолок из необрезной доски очень просто и данный вид отделки не нуждается в подробном разборе каждого из этапов. Однако, некоторые особенности таких материалов следует учесть и наиболее важными из них будут следующие:

Доски имеют определенный процент влажности и даже после просушки могут немного деформироваться. В отличие от обычных досок, необрезные укладываются неплотно и данный нюанс не сможет повредить внешнему виду конструкции. Однако, его стоит учитывать.
Перед использованием, все детали из древесины необходимо обработать пропитками, предотвращающими появление плесени, гниение и повышающими стойкость дерева к огню.
При нанесении морилок или тонированных лаков, на поверхности материала могут появиться более темные участки, в которых древесина менее плотная и состав впитывается лучше. Это позволит «проявить» структуру дерева при финишной обработке.
Перед тем, как осуществлять финишную отделку, стоит оценить гладкость заготовки – если на ней имеются занозы или другие дефекты, заготовку лучше подвергнуть дополнительной шлифовке

Особенно важно произвести такую обработку перед нанесением краски или лака – огни мгновенно проявят все недостатки.

В остальном, никаких неприятных сюрпризов данный материал вам не преподнесет

Важно лишь заранее продумать, как будет выглядеть интерьер с подобной отделкой перекрытий и если вас все устраивает, можно смело начинать работу

Обработка стыков и кромок

Вода всегда ищет самое низкое место, углубление. А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает. Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.

Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта. Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.

Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ

В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.

Что такое ДСП

Для производства древесно-стружечных плит используют мелкие фрагменты древесины и синтетические смолы: формальдегидные или фенол-формальдегидные составы. Метод горячего прессования позволяет соединить между собой эти компоненты, после чего сформировать из них плиты требуемого размера. Сверху на плиту может наноситься ламинированное покрытие. Благодаря его наличию, плита меньше подвергается механическим воздействиям, приобретает презентабельный вид за счет имитации структуры древесины.

Если сравнивать плиты из опилок с натуральной древесиной, то они имеют ряд преимуществ. Однородность состава и равномерная жесткость по всей площади листа – одни из них. Синтетические смолы в составе позволяют производить монтаж крепежных элементов. С точки зрения безопасности, материал можно считать экологически чистым, если в сертификате на продукцию указан класс эмиссии Е1.

Панели из ПВХ

Современные ПВХ панели полностью безопасны для здоровья человека, поэтому не нужно бояться их использовать. Для производства потолочных и настенных изделий применяют только тот пластик, который отвечает санитарно-гигиеническим нормам.

К преимуществам ПВХ панелей относятся:

  • долговечность;
  • доступная цена;
  • простота уборки;
  • устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации (повышенная влажность воздуха, перепады температур и прочее);
  • незначительный вес и легкий монтаж.

Серьезных недостатков у материала всего два. Прежде всего, это низкая прочность, из-за чего в результате механического воздействия панели могут деформироваться. Также, несмотря на безопасность для здоровья, врачи все же не рекомендуют применять пластиковые изделия для отделки спальни и детской комнаты.

Алгоритм подшивки перекрытия

Инструкция по обустройству дощатого потолка достаточно проста, хоть и предполагает различные варианты действий.

Ниже мы приведем наиболее простую схему, следуя которой вы сможете обустроить утепленное перекрытие с отделкой из вагонки или шпунтованной доски:

  1. Для начала поверх потолочных балок укладываем гидроизоляцию и формируем верхний настил (он же будет полом чердака, мансарды или второго этажа).
  1. Между потолочными балками укладываем панели теплоизоляционного материала. Желательно использовать паропроницаемые утеплители, поскольку они не нарушают естественную вентиляцию конструкции.
  2. Слой утеплителя перекрываем пароизоляционной мембраной. Для этой цели лучше всего подойдет фольгированная пленка на основании из вспененного полимера. Пароизоляцию крепим к балкам внатяг с помощью степплера.
  3. Поверх пароизоляции набиваем брусья обрешетки сечением около 30х30 мм.
  4. К обрешетке с помощью гвоздей или саморезов крепим доски для обшивки – планкен, вагонку, фальш-брус и т.д.


Фото в процессе монтажа

  1. Края досок не доводим до стен примерно на 10 мм, формируя деформационный зазор. Эту щель перекрываем потолочными галтелями, которые устанавливаем на стены.

После завершения этих работ маскируем шпаклевкой по дереву шляпки крепежных элементов, шлифуем потолок, а затем красим или лакируем деревянную обшивку.

Стыковка узлов

Качество полового покрытия зависит от грамотной стыковки плит
и узлов между собой и правильного монтажа их к лагам или другому основанию.

Несколько требований, которые необходимо соблюдать:

  1. При стыковке обычных плит обязательно оставлять зазор между ними в 1 мм.
  2. Длина саморезов должна быть втрое большей ширины листа.
  3. Листы к брускам крепятся с шагом 15-20 см, а в середине листа — 25-30 см.
  4. Если стыки плит не попали на лаги, то к горизонтальным брусам подшивается поперечная обрешётка.

При монтаже шпунтованных листов стыки уплотняются несильными
ударами молотка по плашке с пазом, вырезанной из остатков ДСП.

Правильная стыковка шпунтованных плит

Основные виды крепёжных элементов для лаг — металлические
анкеры, кронштейны, уголки или саморезы на дюбелях.

Особенности конструкции

Чтобы создать световую композицию необходимо разобраться с ее устройством. В этом нет ничего сложного: по сути, это обычный подвесной потолок с установленными в запотолочном пространстве светильниками. Изюминкой конструкции являются светопрозрачные панели, через которые и будет освещаться помещение. Они изготавливаются из стекла или пластика, а фактура таких панелей обычно матовая.

В остальном, это будет стандартный тип подвесной композиции – каркас, подвесы и крепления для панелей. Материалом изготовления чаще всего, является металл или дерево. При этом, конструкции из металла можно взять стандартные, предназначенные для потолков типа «армстронг».  С деревом будет немного сложнее – придется изготовить множество деталей на которых будут крепиться прозрачные панели.

В обоих описанных вариантах части каркаса будут видны и крепят стеклянные или пластиковые прозрачные детали снаружи. Однако, есть разновидность таких композиций, в которых с наружной стороны нет видимых составляющих каркаса. Все фрагменты покрытия крепятся посредством специальных шурупов с декоративной шляпкой сквозь проделанные в деталях отверстия. Получается сплошная поверхность из стекла или пластика.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Титан-строитель
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector