Ремонт инсталляции унитаза своими руками

Виды арматуры для смывных бачков

Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе – заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем – в канализацию.

После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.

Арматура для сливного бачка является несложным механическим устройством, обеспечивающим набор воды в сантехническую емкость и ее слив при нажатии рычага или кнопки

Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.

Раздельные и совмещенные варианты

Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.

Запорный клапан для бачка устроен таким образом, чтобы его было легко установить, демонтировать или изменить его высоту

Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.

В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.

В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант.

В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.

Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.

Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.

Арматура для бачка унитаза с боковой и нижней подачей воды отличается по устройству, но принципы настройки и ремонта у них очень похожи

Материалы для изготовления устройств

Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.

Арматура из бронзы и латунных сплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий.

Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.

В унитазах с нижней подачей воды впускной и запорный клапан находятся очень близко. При настройке арматуры нужно проследить, чтобы подвижные части не соприкасались

Место подачи воды

Важный момент – место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим.

Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.

А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.

Для замены арматуру подбирают с учетом варианта подачи воды в сантехнический бачок, он может быть боковым или нижним

Особенности конструкции инсталляции для унитазов подвесного исполнения

Компании по производству сантехнического оборудования предлагают варианты инсталляций различного конструкционного исполнения:

  • напольного, которое используется крайне редко;
  • блочного или приставного, когда вся система крепится к капитальной, несущей стене;
  • рамного, которые монтируются к полу, стене и для нею не требуется прочных несущих конструкций.

Стандартная рамная инсталляция состоит из элементов:

  • шпилек для крепления унитаза и рамы со стеновой поверхности;
  • отдельно вынесенная кнопка смыва;
  • рамная конструкция;
  • приспособления для крепления к полу;
  • сливной бачок, труба, отвод.

Сложность конструкции зависит от производителя, бренда, наличия дополнительных аксессуаров. Для изготовления рамы прочной стали с антикоррозийным и декоративным покрытием. Некоторые рамные системы обеспечены технической возможностью регулирования по высоте и глубине. В комплекте к инсталляции прилагаются детали для выполнения соединений, элементы гидравлической развязки сантехнического оборудования и бачок. Популярностью пользуются инсталляции для унитазов подвесного исполнения польского бренда Cersanit (Церсанит). Они отличаются компактностью, элегантностью, конструкционной надежностью.

К особенностям подвесных унитазов и их инсталляции относится:

  • наличие двух секторов кнопки смыва, из которых один обеспечивает полный слив жидкости из бачка, а другой лишь половину, что позволяет экономно расходовать воду;
  • после выполнение всех работ по монтажу инсталляции и сантехнического прибора на поверхности остается только кнопка слива и закрепленная на весу санитарная чаша;
  • возможность крепления рамной конструкции только к стене или к полу и стеновой поверхности, при этом оба варианта позволяют выдерживать большие нагрузки;
  • наличие в комплекте санитарных чаш различной конфигурации, объема, формы, чтобы можно было подобрать оптимальный вариант для конкретного дизайнерского оформления туалетной комнаты.

Монтаж инсталляции Geberit

Инструменты

  • уровень – пузырьковый или лазерный;
  • рулетка – максимум 3 м;
  • маркер или строительный карандаш – любого цвета, заметного на поверхности стен, напольного покрытия;
  • перфоратор – режим отбойника, сверления, ударного сверления;
  • набор головок или гаечных ключей – 10 – 17 мм;
  • шуруповерт – аккумуляторный или сетевой;
  • отвертки – крестообразная, плоская;
  • ножовка – полотно по металлу или пластику.

Подготовка

  • место установки – отдельно стоящий унитаз (очень редко), угловое расположение, ниша, фальш-панель, короб;

Отдельно стоящий унитаз на инсталляции. тип подключения – большинство приборов подключается холодному водопроводу и канализации, а унитазы с функцией биде еще к электросети либо к горячему водопроводу, также для них может потребоваться установка дополнительной водорозетки на стене для смесителя форсунок.

Подключение унитаза с крышкой биде к инженерным системам.Основная задача инсталляции – скрытая разводка коммуникаций, поэтому все инженерные системы должны находиться сзади ее трубчатой рамы. То есть, если от инсталляции, обшитой ГКЛ, облицованной плиткой, будут отходить трубы, в ее установке нет никакого смысла.Поэтому используется несколько вариантов реализации проектов с инсталляциями:

  • угловой монтаж возле стояков ХВС, канализации, ГВС;

Угловая инсталляция для унитаза. интеграция рамной конструкции в фальш-панель из ГКЛ;

Монтаж биде в нишу туалета брежневки. создание короба на базе инсталляции на любом участке стены.

Оформление инсталляции отдельным коробом.

Рамные конструкции фиксируются минимум в двух точках к полу и в двух точках к стене. Это позволяет выдержать от 500 кг эксплуатационной нагрузки в процессе использования подвесной сантехники.

Установка рамной конструкции

Последовательность действий для преобразования интерьера выглядит следующим образом:

  • демонтаж существующей сантехники;
  • демонтаж облицовок ограждающих конструкций;
  • сборка рамной конструкции;

Установка верхних и нижних упоров. нижний упор устанавливается на высоте 100 мм от пола;

Контроль нижнего размера. подгонка высоты конструкции – 1 м до верхней отметки на правой стойке инсталляции;

Регулировка высоты. регулировка горизонтального уровня;

Верхняя перемычка выравнивается по горизонтали. разметка крепления верхних опор к стене;

Отметки карандашом для сверления под верхние анкеры. разметка крепления нижних упоров;

Отметки на стене под нижние дюбели. сверление глухих отверстий под крепеж;

В ограждающих конструкциях высверливаются отверстия нужного диаметра. отверстия наполняются составом «жидкие гвозди» для фиксации метизов;

Нанесение клеящего состава на поверхности отверстий. установка полимерных дюбелей в отверстия;

Монтаж пластиковых дюбелей. повторное нанесение клеевого состава;

Повторное заполнение клеем. установка рамной конструкции на место эксплуатации;

Монтаж инсталляции на место. крепление упоров анкерами в дюбели;

Фиксация анкерами упоров. регулировка расстояния рамы по горизонтали;

Корректировка вертикального положения рамы. установка канализационного отвода 90°;

Монтаж патрубка для подключения к канализации. монтаж шпилек для крепления унитаза и верхнего патрубка от смывного бачка;

Установка крепежа сантехники и верхнего патрубка. подключение смывного бачка к водопроводу ХВС;

Установка гофры от водопровода к бачку смыва. разводка коммуникаций внутри смывного бачка;

Подключение шлангов к системе смыва. установка панели с клавишами смыва;

Монтаж кнопок смыва.На этом установка инсталляции Geberit считается выполненной в полном объеме.

Варианты подключения водопровода к смывному баку.

Обшивка

  • на стену крепятся оцинкованные профили-стойки;
  • лист ГКЛ крепится к раме и профилям саморезами;

Гофрированная часть патрубков обрезается по длине с учетом толщины настенной облицовки (обычно плитка + слой плиточного клея).

После отделки стен кафелем, обоями, гибким камнем, пробкой, панелями, прочими облицовочными материалами на шпильки надевается унитаз, крепится гайками с полимерными шайбами.

Подобный способ монтажа обеспечивает высокую ремонтопригодность сантехники и облицовки. Однако при прорыве водопровода придется демонтировать гипсокартон на аварийном участке.Подробно про обшивку инсталляции гипсокартоном читайте тут.

Открываем крышку унитаза оснащенного кнопкой

Когда возникает необходимость открыть крышку бачка унитаза?

Проблемы с унитазом – неприятная вещь, это сказывается на количестве потребляемой воды, увеличивается оплата. Но не всегда возможно вызвать сантехника, приходится пробовать исправлять самому. Чаще всего при неисправности унитаза ломается спусковая арматура сливного бачка. Ликвидировать поломку возможно только если открыть крышку. Обычно устройство унитаза имеет сходную конструкцию, но некоторые модификации отличаются от остальных.

В унитазах последних моделей на верхней плоскости обычно располагается одна сплошная или одна составная кнопка, которая мешает легкому поднятию крышки бачка.

В старых моделях с этим справиться легко, достаточно просто поднять крышку вверх или открутить сначала навершие спускового механизма. В современных же обычно на верхней плоскости находится одна сплошная или одна составная, из двух-трех частей, кнопка и кнопочный стакан, препятствующий простому поднятию крышки.

Бачок унитаза с кнопкой часто считается неразборной конструкцией, большинство сантехников пытаются нас в этом убедить. На самом деле, его достаточно просто открыть и решить некоторые небольшие проблемы связанные с нестабильной работой механизма.

Пошаговая инструкция

Схема устройства унитаза с бачком с кнопкой. Бачки с кнопками часто считаются неразборными, однако в действительности это не так.

  • отвертка шлицевая (плоская),
  • любой другой металлический предмет с плоским концом.

Пошаговая инструкция для бачков системы “IDO”:

с помощью отвертки осторожно, чтобы не повредить поверхность, поверните кольцо вокруг кнопки против часовой стрелки.
после сдвига кольцо можно будет открутить руками, настолько легко оно будет вращаться.
выкрутите кольцо, оно будет выглядеть как пластмассовый цилиндр.
достаньте его.
появилась возможность слегка приподнять крышку унитаза. Аккуратно вращайте ее на 90 градусов, пока она не займет положение поперек бачка и не станет возможным снять двустороннюю прищепку, держащую кнопку: двигайте один конец вправо, а другой конец влево, тем самым вращая прищепку по центральной оси.
можно снять крышку бачка унитаза.
сняв крышку, разместите ее на плоской, устойчивой поверхности, чтобы она не разбилась.
после ремонта и устранения всех неисправностей, проверьте работу в открытом виде.
далее, после того, как вы убедитесь в правильной работе механизма, соберите унитаз в обратном порядке.. Используя отвертку аккуратно, дабы не повредить поверхность, подденьте и поверните кольцо под кнопкой против часовой стрелки

Используя отвертку аккуратно, дабы не повредить поверхность, подденьте и поверните кольцо под кнопкой против часовой стрелки.

Пошаговая инструкция для бачков с двойными кнопками:

  • нажимаете слегка на одну из половинок кнопки и находите на внутренней боковине другой кнопки небольшую прорезь.
  • с помощью отвертки, зацепившись за прорезь, достаете половинку кнопки.
  • далее извлекаете вторую половинку кнопки.
  • в образовавшееся отверстие виден шлицевой винт, его надо открутить.
  • появилась возможность слегка приподнять крышку унитаза. Аккуратно вращайте ее на 90 градусов, пока она не займет положение поперек бачка и не станет возможным снять двустороннюю прищепку, держащую кнопку: двигайте один конец вправо, а другой конец влево, тем самым вращая прищепку по центральной оси.
  • можно снимать верхнюю часть бачка унитаза.
  • сняв крышку, разместите ее на плоской, устойчивой поверхности, чтобы она не разбилась.
  • после ремонта и устранения всех неисправностей, проверьте работу в открытом виде.
  • далее, после того, как вы убедитесь в правильной работе механизма, соберите унитаз в обратном порядке.

При проведении любых ремонтных работ связанных с сантехникой, следует соблюдать осторожность и помнить о правилах безопасности. Все составляющие механизмов, которые будут извлечены в ходе ремонта, следует аккуратно разложить на устойчивой, ровной, горизонтальной поверхности и исключить доступ к ним детей и домашних животных, так как это может повлечь за собой проглатывание мелких предметов

Имейте ввиду, что во время ремонта, вода должна быть перекрыта, так как по причине переполнения бачка возможно затопление. Воду включайте только чтобы проверить устранена ли неисправность или после того, как убедитесь что весь механизм работает правильно.

Когда может понадобиться снятие клавиши смыва

Основные элементы инсталляции — стальная рама и встраиваемый смывной бачок скрыты за стеной. Единственная деталь, которая находится снаружи помимо чаши, — клавиша слива. Она может устанавливаться на фронтальной или горизонтальной поверхности. Особенности монтажа зависят от расположения технологического отверстия в бачке, через которое можно снять и поставить заливной клапан и сливную арматуру.

Запчасти для инсталляции унитаза

Инсталляции проверенных брендов служат долго и обеспечивают беспроблемную работу системы смыва. Бачки оснащены системой встроенного перелива. Это значит, что при поломке арматуры вода будет течь в унитаз, а не на пол за стеной. Но даже у лучшей сантехники со временем забиваются грязью фильтры и шланги, изнашиваются прокладки, ломаются детали подъемного механизма или сливного клапана.

Признаки неисправности

  • Непрерывно течет в унитаз вода из-за подтекания или постоянного наполнения бачка.
  • Некорректно работает сливная арматура — не срабатывает смыв полностью, только на большом или малом объеме.
  • Бачок наполняется очень медленно или вода не набирается совсем.

Чтобы оценить ситуацию, снять и промыть фильтр, заменить шланг, впускной клапан, механизм смыва или детали клавиши нужно разобрать и снять кнопку с бачка инсталляции.

Инсталляция схема. Технология монтажа рамной инсталляции

Максимально ответственно нужно подойти к выбору места, так как, например, монтаж блочной конструкции производится исключительно на капитальные стены.

Если монтаж производится в квартире стандартной планировки, то лучшим местом будет ниша, в которой расположены водопроводный и канализационный стояки.

Лучше нишу изменить, разместив стояки по углам.

Для установки рамной инсталляции своими руками сначала необходимо смонтировать металлический каркас, к которому прикрепляется система слива.

Каркас может регулироваться с помощью кронштейнов, находящихся в верхней части конструкции. Каркасы являются универсальными и подходят к любым унитазам.

Высота рамы не должна превышать 145 см. Ширина каркаса не должна превышать ширины сливного бака.

Рамы выдерживают вес до 400 кг.

Ниже представлена схема установки инсталляции. Данная схема позволяет наглядно увидеть устройство навесного унитаза.

На следующем этапе установки подвесного унитаза своими руками, на конструкцию фиксируется сливной бак.

При креплении оборудования важно учитывать определенные нюансы:

  • Панель с кнопкой слива должна располагаться на высоте 1 м;
  • Труба канализации должна располагаться на высоте не более 25 см;
  • Чаша унитаза крепится на высоте 40 см.

Металлическая рама фиксируется в четырех местах. Существует два варианта крепления: 4 в стене или 2 в стене и 2 в полу.

Следующий этап – монтаж готовой инсталляции. Расположение рамы должно быть строго горизонтальным.

Сначала нужно раму приложить к стене и сделать разметку для отверстий.

Затем в отмеченных местах нужно просверлить отверстия и прикрутить конструкцию к полу. Винтами нужно отрегулировать высоту и прикрепить каркас к стене.

Теперь к сливному баку нужно подвести водопровод. Подвод может быть верхний или боковой.

Подключая бачок своими руками, не рекомендуется применять гибкий шланг, так как он обладает низким сроком службы, а поскольку вся конструкция скрывается в стене, замена шланга будет затруднена.

Лучше использовать пластиковые трубы. Бачок и трубы нужно изолировать, для предотвращения появления конденсата.

Далее, с помощью гофры унитаз присоединяется к канализации. Все стыки обязательно нужно обработать силиконовым герметиком, а затем переходить к установке фальш-стены.

Фальш-стена изготавливается из гипсокартона. Но перед изготовлением, нужно в инсталляцию вкрутить штифты для фиксации унитаза и закрыть заглушками все сливные отверстия для защиты от мусора и пыли.

Как отремонтировать инсталляцию своими руками

Зная причины поломки, можно с успехом провести ремонтные работы. Как и в случае с определением неполадок, рассмотрим по отдельности, как восстановить работоспособность каждой системы инсталляции.

Бачок

1. Треснувший бачок требует замены, для чего необходимо разбирать фальшстену. Это дорого и долго — за невнимательность нужно платить.

2. Ремонт арматуры. Здесь вначале требуется получить доступ к ревизионному окну. Для этого нужно знать, как снять кнопку инсталляции для унитаза. Работа выполняется в несколько приемов:

снимается панель с клавишей. Для этого она снизу выжимается вверх, а затем движением на себя освобождается от верхних защелок;

  • снимаются фиксаторы толкателей;
  • толкатели выкручиваются из коромысла;

снимается защитная рамка — выкручиваются метизы из дистанционных стержней;

  • убираются дистанционные стержни;
  • удаляется перегородка.

Окно стало доступным, можно ремонтировать вышедшие из строя узлы. Но чинить не спешите. Осталось выполнить несколько обязательных операций. Разборка продолжается перекрытием воды (в стенке бачка закручивается кран) и спуском ее остатков в унитаз. Если пропустить эти операции, будет потоп. Затем снимается с фиксаторов наливной клапан, после чего вынимается коромысло. Следующим достается заливной блок.

Дальше нужно вынуть сливной узел. Его длина не позволяет выполнить операцию в один прием. Поэтому вначале снимается фиксатор, затем путем проворота отделяется верхняя часть клапана. При этом вторая тяга осталась на месте и мешает. Ее опускаем вниз. Клапан значительно укоротился — можно вытягивать.

В приведенной инструкции по теме того, как разобрать инсталляцию, ничего сложного нет. В результате простых манипуляций вся арматура демонтирована и стала доступна для любого вида ремонта.

Устранение постоянной течи. Если вода переливается через сифон, виноват впускной клапан. Его необходимо помыть или заменить. Чтобы достать клапан, нужно отщелкнуть верхнюю крышку, или ее открутить (у разных производителей различная система крепления).

Вынув клапан, его моют под струей водопроводной воды. Желательно заодно помыть и крышку. Арматура собирается в обратном порядке. Если течь не прекращается, узел наполнения подлежит замене. Можно заменить только прокладку, но здесь есть один нюанс: если ремкомплект арматуры не был куплен вместе с инсталляцией, впоследствии найти запасные части практически невозможно. Только готовые узлы.

При неплотном прилегании клапана к сливному отверстию, он меняется, если есть видимые повреждения. При исправном клапане придется поменять весь узел — отремонтировать деформированные элементы блока слива нельзя.

Вода поступает в бачок непрерывно. Ремонт сводится к замене наливного узла. Самостоятельно заменить детали можно, но практически невозможно найти в продаже нужные запчасти — западные фирмы их не выпускают. Только ремкомплекты или узлы в собранном виде.

Не поступает вода в резервуар. Фильтры грубой и тонкой очистки вынимаются и моются зубной щеткой под холодной водой. Если есть возможность, их лучше заменить.

Не работает кнопка слива. Кнопка слива разбирается, а затем собирается. Этого в основном достаточно. При механической поломке механизма, что происходит крайне редко, придется покупать ревизионное окно в сборе — найти деталь даже теоретически, невозможно.

Рама

Самая неприятная ситуация возникает при поломке рамы. Придется разбирать защитный экран и демонтировать инсталляцию. Покупать нужно только раму. Все остальные элементы конструкции взаимозаменяемые.

Унитаз

Механические повреждения исправить невозможно. Унитаз необходимо менять. Небольшим утешением будет то, что если нет сильных протечек во время смыва, трещины можно заклеить. А дальше хозяевам решать: пользоваться обезображенным сантехническим прибором или купить новый.

Потеки воды около чаши нужно убирать. Для этого нет необходимости тщательно изучать, как снять унитаз с инсталляции. Достаточно открутить гайки и снять чашу со шпилек. После этого заменить манжеты, прочистить фаянсовые патрубки от старого герметика, промазать места соединений новым герметиком, желательно силиконовым, и поставить унитаз на место.

Ремонт инсталляции унитаза

Нет ничего вечного в этом мире, и вещи со временем приходят в негодность, особенно если речь идет о бытовой технике. Из всех унитазов подвесные модели с инсталляцией Grohe, Geberit, Wisa и другие ремонтировать своими руками сложнее всего. Дело в том, что они представляют собой сложную конструкцию, которая требует особенного подхода.

Ремонт инсталляции унитаза обычно хочется закончить как можно скорее, поскольку эта бытовая техника относится к предметам первой необходимости. Даже без кухонной плиты и холодильника можно жить какое-то время, но без унитаза вы лишаетесь простейшего комфорта. Поэтому в интересах каждого – как можно быстрее устранить поломки и не затягивать с ремонтом.

Какие бывают неполадки?

Самое главное – понять, что сломалось в унитазе, а потом уже можно приступать к ремонту. Имейте в виду, что получить доступ к скрытым деталям подвесного унитаза можно только через кнопку слива на стене или через ревизионное окно. Сняв кнопку, рамку и перегородку, вы увидите сливной бачок со всей арматурой!

Унитаз стал подвижным. В этом случае нужно закрепить фиксирующие болты. Иногда причина скрывается в некачественной раме, которая прогибается от большой нагрузки. В этом случае раму лучше заменить.

В унитазе непрерывно течет вода. Скорее всего, сломался клапан залива воды. Ремонт инсталляции grohe и похожих моделей заключается в замене самой кнопки или специальной мембраны.

Вода медленно вытекает из бачка. Наверняка вышла из строя гармошка в сливном механизме, который, конечно же, следует заменить.

Вода вообще не набирается в бачок. Обычно причиной подобной неполадки является проблема с поплавком или с клапаном подачи воды. Иногда к этому приводит засорение фильтра очистки.

Унитаз подтекает. Это случается из-за неполадок в работе сливного механизма и протечек. При ремонте инсталляции geberit и других подвесных унитазов следует проверить все соединения и герметичность стыков.

Сломалась крышка с микролифтом. Если не поможет заменить пружину, придется монтировать новую крышку унитаза.

Лучший способ ремонта унитаза Когда требуется ремонт инсталляции wisa, grohe, geberit и других подвесных конструкций, воспользуйтесь услугами профессионала. Даже если вы на все руки мастер, имейте в виду, что модели с инсталляцией лучше доверить специалисту. Все-таки эти унитазы достаточно дорогостоящие, а непрофессиональный ремонт обходится порой слишком дорого.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Титан-строитель
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector